Ремонт повреждений кузова автомобиля

Выбор цвета и приготовление эмали

Самый простой и наиболее верный вариант самостоятельной окраски - восстановление старого цвета. Выбор такого решения упрощает технологию, так как можно заново окрашивать лишь часть кузова, не нужно перекрашивать двери изнутри, внутренние панели и т.п.

Но в том случае, если вы сторонник кардинальных перемен, вам стоит учесть некоторые особенности восприятия цвета.

Автомобиль тёмного цвета визуально кажется меньшим, чем автомобиль, окрашенный в светлый цвет. На тёмной машине более заметны дефекты, имеющиеся на поверхности кузова - царапины, вмятины, плохая подгонка деталей. Из-за этого тёмная окраска требует особо старательной подготовки кузова перед ней - рихтовки, шпаклевания, шлифования. Впоследствии тёмной окраске требуется регулярная полировка.

Чёрный цвет весьма эффектно смотрится у больших автомобилей, но нужно учитывать, что на тёмных поверхностях свет отражается в виде ярких бликов, что приводит к дроблению общей формы и искажает её правильное восприятие.

Для небольших малолитражек больше подходит яркий цвет. Хорошо смотрятся серо-голубые, серо-зелёные, светло-серые цвета различной интенсивности и разных оттенков - они являются универсальными в отношении формы автомобиля.

Особое внимание надо уделить составлению колера. Известно, что в природе имеется три основных, исходных цвета: красный, синий, жёлтый. Остальные цвета получаются путём смешивания основных цветов в определённых пропорциях. Получаемые цвета называют хроматическими. Чёрный и белый, а также серый цвет, получаемый при их смешивании, называют ахроматическими цветами. Если смешать разнородные цвета, то это даёт различные оттенки коричневого цвета, который тоже относят к ахроматическим цветам.

Схема получения смешанных цветов из основных

Если добавить ахроматическую краску в хроматическую, то цвет последней в общем останется прежним, но при этом он теряет сочность, «тушится», меняется его тон - он становится темнее или бледнее. Например, сочетании белого с синим даёт голубой цвет, а чёрного с синим - тёмно-синий.

При составлении колера лучше всего обходится красками трёх-четырёх цветов, иначе колер может приобрести грязный оттенок. Нужно учитывать, что маленькое пятно краски, которую вы получили, не сможет дать правильное представление о будущем виде больших окрашенных поверхностей и всего кузова. Поэтому при подборе колера надо покрыть им для пробы площадь размером примерно 300x400 мм, что даёт возможность оценить эффект.

Существует следующее правило: за основу следует брать самую светлую краску из используемого вами набора и постепенно добавлять в неё остальные краски до тех пор, пока не будет получен нужный оттенок.

Цвет автомобиля играет немаловажную роль в вопросах безопасности. Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий, аварийность, связанная с наездами, значительно меньше у автомобилей ярких цветов: белого, оранжевого, жёлтого. За этими цветами следуют автомобили красного цвета. Объясняется это довольно просто: ярко окрашенные машины лучше заметны на дороге в любое время суток.

В связи с этим следует иметь в виду, что машины такого практичного цвета, как тёмно-серый (при такой окраске меньше заметна грязь на кузове), на фоне серого асфальта становятся «невидимками», особенно при плохой погоде. То же можно сказать и о тёмно-зелёных автомобилях, которые слабо различимы на фоне зелёных насаждений, растущих вдоль дорог.

Во избежание грубых ошибок при выборе цвета и чтобы ваш автомобиль не стал впоследствии объектом для насмешек, рекомендуется предварительно сделать простенький эскиз. Для этого надо найти достаточно крупную фотографию машины вашей модели, наложить на неё кусок кальки и обвести основные линии карандашом. Далее необходимо перевести свой рисунок на ватман при помощи копировальной бумаги и раскрасить предполагаемой эмалью.

Не стоит забывать о колёсах. Весьма распространённая ошибка при ремонте машины - покраска колёсных дисков в случайный цвет. Ранее применявшаяся грязно-бежевая заводская краска, кроме того, что сама по себе была некрасива, но и не сочеталась с большей частью цветов. Рекомендуется окрашивать диски в тон кузову или же в какой-то очень светлый цвет, гармонирующий с цветом кузова (светло-серый, светло-кремовый). Очень хорошо подходит для колёс серебристо-стальная окраска. К обычной алюминиевой «серебрянке» надо добавить чуть-чуть белой краски, что позволит несколько ослабить блёсткость и придать ей стальной оттенок.

Теперь несколько советов о металлизированной эмали, называемой в обиходе «металлик». Машины с красивым металлическим блеском смотрятся очень выигрышно, но существует мнение, что если поцарапать или помять поверхность, покрытую «металликом», то подкрасить её не получится. Это заблуждение, просто ремонт такого покрытия будет чуть сложнее. Отличие металлизированной эмали от простой в том, что она - двухкомпонентная и состоит из собственно эмали (базиса), в которой содержаться металлические частицы, и покрывающего её лака. Без этого лака покрытие получается матовым.

Технология подготовки поверхности не отличается от обычной, только для окончательного шлифования нужно брать более мелкую шкурку. Наносить базисную эмаль надо в три слоя, давая каждому выдержку в три минуты (а для последнего - 10 минут), затем нужно нанести два слоя лака и сушить 35 минут при температуре 135 градусов. Последующей полировки не требуется.

К автомобилям ВАЗ и АЗЛК, окрашенным «металликом», прилагается ремонтная нитроэмаль «целлонит», предназначенная для того, чтоб нею подкрашивать мелкие царапины слоя лака. В случае же большого повреждения красить придётся всю деталь, так как при подкраске только повреждённого участка на его границе образуется ореол. «Металлик» требует тщательного подбора по цвету, его нужно искать с тем же названием и номером, который имеет заводская эмаль. Лак и растворитель тоже требуются только фирменные.

И ещё о значении букв и цифр в маркировке лакокрасочных материалов.

По виду основы (плёнкообразователя):

  • НЦ - нитроцеллюлозный лак;
  • ГФ - глифталевая смола;
  • ПФ - пентафталевая смола;
  • МЛ - меламиноалкидная смола;
  • МЧ - мочевиноформальдегидная смола;
  • МС - алкидностирольный лак;
  • ФЛ - фенольная смола;
  • ЭП - эпоксидная смола;
  • ВЛ, ВМ - поливинилацетатная смола;
  • ХВ - поливинилхлоридная и перхлорвиниловая смолы;
  • БТ - битумный лак;
  • УР - уретановый лак;
  • УРФ, АУ - уретаноалкидная смола;
  • ПЭ - полиэфирный лак;
  • АК, АС - полиакриловый лак;
  • ПВС - поливиниловая смола;
  • КО - кремнийорганический лак;
  • МА - олифы и растительные масла;
  • ЭЦ - этилцеллюлозный лак.

По назначению (первая цифра в маркировке):

  • 0 - грунтовка;
  • 00 - шпаклёвка;
  • 1, 5 - атмосферостойкий;
  • 2, 3 - стойкий внутри помещений;
  • 4 - водостойкий;
  • 6 - маслобензостойкий;
  • 7 - стойкий к агрессивным средам;
  • 8 - термостойкий;
  • 9 - электроизоляционный.